ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ

Среди керамических глазурованных плиток существуют два вида — рядовые и фасонные. Плоскость стены от плинтуса до карниза облицовывают рядовыми плитками. Сегодня в продаже имеется широкий ассортимент плиток различной формы, размера и расцветки как отечественного, так и импортного производства. Обратная сторона у данных плиток рифленая, это значительно улучшает сцепление с раствором.

Фасонные плитки применяют для сопряжения стен, облицованных рядовыми плитками (угловые плитки), а также стен и полов (плинтусные плитки) и для обрамления верха облицованной панели (фризы и карнизные плитки). Помимо этого, в продаже можно встретить вспомогательные концевые плитки с завалом и встроенные детали.

Кроме плоских облицовочных плиток, керамическая промышленность по особому заказу выпускает плитки различных форм и размеров для бесшовной облицовки. При помощи выступающего борта на половине своего периметра такая плитка перекрывает на стене смежную плитку, маскируя таким образом стык. Такую плитку очень удобно использовать для облицовки криволинейных поверхностей, поскольку одну плитку по отношению к другой можно несколько повернуть, и угол, образующийся в стыке с соседними плитками, скрывается выпуклым бортом.

Керамическая плитка является лучшим материалом для отделки кухонь, ванных комнат и сантехузлов, поскольку именно в этих помещениях стены постоянно подвергаются воздействию воды, пара и всевозможной грязи.

Облицованные плиткой стены обладают хорошими гидроизоляционными свойствами и хорошо моются. Однако облицовывать всю ванную от пола до потолка не рекомендуется. Именно в ванных комнатах и на кухнях образуется большое количество пара, поэтому необходимо, чтобы определенная часть поверхностей не была покрыта водонепроницаемым материалом. Штукатурка в таких помещениях выполняет роль важнейшего конструктивного элемента — регулятора влажности. Она вбирает в себя избыточную влагу, а затем, когда влажность воздуха снижается, выделяет ее обратно. Поэтому, для того чтобы обеспечить нормальный микроклимат, плиткой следует облицовывать только до того уровня, ниже которого могут попадать брызги воды или грязь.

В зависимости от расположения межплиточных швов на поверхности, различают три разновидности кладки прямоугольных и квадратных плиток: 1) шов в .шов; 2) вразбежку; 3) по диагонали.

При облицовке "шов в шов" плитки расположены рядами, как по вертикали, так и по горизонтали. Поверхность при этом расчерчена — швами между плитками - взаимно перпендикулярными линиями на правильные квадраты или прямоугольники.

При облицовке "вразбежку" по вертикали швы между плитками не образуют единой линии, она как бы прерывается. Сплошной вертикальный шов при такой кладке имеется только в углах.

При кладке плитки по диагонали, так же как и при кладке "шов в шов", образуются непрерывные взаимно перпендикулярные линии, пересекающие горизонтальную линию пола под углом 45°.

Самым простым видом облицовки является – «вразбежку». Остальные виды требуют очень тщательной предварительной сортировки плиток по размерам. Если такая сортировка не произведена, и плитки имеют хоть небольшие отклонения в размерах; швы выходят разной толщины, что, несомненно, портит внешний вид облицовки, делает ее неряшливой; При укладке плит с отклонениями в размерах методом "вразбежку" погрешности становятся менее заметными.

При укладки плитки способом "шов в шов" необходимо, чтобы облицовываемая поверхность была строго отвесной (при облицовке "вразбежку" небольшие отклонения от вертикали заметны не так сильно).

Несомненно, наиболее трудоемким и сложным является способ укладки способом "по диагонали". Однако затрачиваемые усилия оправдываются за счет высокой декоративности данной облицовки.

Плиточная облицовка может полностью или частично включать в себя следующие элементы: плинтус, цоколь, основное поле облицовки, фриз и карниз.

Плинтус — нижний ряд фасонных плиток или ряд обычных плиток, который, выступая из общей плоскости, образует переход от стены к полу.

Цоколь — часть облицовки, образующая ровную поверхность, заключенную между плинтусом и общей плоскостью облицовки или, в том случае, если плинтус отсутствует, плоскость, заключенную между полом и облицовкой; цоколь — часть облицовки, выступающая из общей плоскости или отличающаяся по цвету.

Основное поле облицовки — выполняется из однотонных или разноцветных, одного или разных размеров рядовых плиток одним из трех способов: горизонтальными рядами "вразбежку" или "шов в шов", либо диагональными рядами из плиток квадратной, прямоугольной или другой формы с замаскированными или открытыми стыками.

Верхняя часть облицовки, расположенная непосредственно над основным полем, называется фризом. Фриз может состоять из одного или нескольких рядов плиток, отличающихся от основного полотна цветом или узором.

Из фигурных плиток, а также из обычных плиток с закругленной или покрытой глазурью верхней гранью, выполняется карниз.

Кроме указанного, различают внутренние и выступающие углы, образованные фасонными или рядовыми плитками. Помимо этого, керамическая промышленность выпускает детали, которые монтируются в облицовке в процессе укладки плиток - это мыльницы, подстаканники, полотенцесушители, крючки, полотенцедержатели и пр. (см. рис. 15).
При компоновке плиток на стене обычно руководствуются индивидуальными потребностями и собственным вкусом. Верхние ряды, как правило, вы-

Выполняются из целых квадратных плиток, а прямоугольные или обрезанные плитки помещаются в нижнем ряду. Также из прямоугольных или обрезанных плиток можно выложить крайние вертикальные ряды. Компоновать ряды только из целых плиток можно за счет изменения толщины швов, но эта операция очень сложна и требует наличия достаточно богатого опыта.

Конструкция облицовки вертикальной поверхности представляет собой сочетание трех элементов: 1) основание — подготовительный слой; 2) прослойка; 3) облицовочное покрытие.

Основание — слой, выполняющий выравнивающую функцию. Образует жесткую шероховатую поверхность для крепления облицовочных материалов на цементном растворе. При облицовке деревянных конструкций подготовка основания является достаточно сложной задачей, поскольку в этом случае данный элемент облицовочной конструкции должен включать в себя несколько слоев.

Прослойка представляет собой клеящий состав из раствора или мастики, скрепляющий облицовочные плитки с основанием.

Наружный элемент облицовки называют облицовочным покрытием. Собственно этот слой и воспринимает воздействия окружающей среды. Кроме того, он выполняет декоративную и другие функции, позволяющие содержать помещение в чистоте.

При облицовке плитками бетонных, деревянных и каменных стен основанием является слой цементно-песчаного раствора, выравнивающий вертикальную поверхность и создающий необходимые условия для крепления плиток с помощью прослоек.

Если изначально поверхность представляет собой гладкую бетонную или кирпичную стену.

При облицовке деревянных стен поверхность следует изолировать слоем толя или пергамина. Далее цементно-песчаное основание армируют сеткой из металлической проволоки. К несущей деревянной поверхности крепятся шашки толщиной 20—30 мм, а к ним уже гвоздями прибивают металлическую сетку. Выравнивающий слой цементно-песчаного раствора позволяет устанавливать облицовочную плитку на прослойке толщиной 8—15 см.

Если предполагается облицовывать стены плитками при помощи мастик, поверхность следует предварительно оштукатурить раствором из песка, цемента и извести (6:1:1). Кирпичные поверхности оштукатуриваются известково-гипсовым раствором, состоящим из песка, извести и гипса (3:1:0,5).

В тех случаях, когда прослойкой служит мастика, последний, самый верхний, слой штукатурки наносить не следует, и поверхность не процарапывается, поскольку мастики имеют хорошее сцепление с выровненным по маякам грунтом. Однако при этом возможен некоторый перерасход мастики.
Если использовать мастики, гипсовые поверхности также можно предварительно не обрабатывать, их следует только очистить от пыли и грязи. При необходимости отдельные неровности можно выровнять известково-гипсовым раствором или при помощи рубанка.

Следующим этапом при подготовке стен к кладке плитки является "провеска" поверхности и установка маяков.

Если предполагается облицовывать плитками стены не на всю высоту, а лишь на высоту панели, то всю верхнюю часть стен, не подлежащую облицовке, следует оштукатурить или привести в порядок уже оштукатуренную стену, если это было сделано неряшливо. Штукатурка должна быть выполнена так, чтобы при дальнейшей работе в процессе облицовке мастер мог ориентироваться по этой поверхности.

Облицовка стен начинается с пола, поэтому для начала необходимо определить отметку чистого пола у стен. Если верхний край облицовки должен находиться строго на определенном уровне, то нужно от отметки, установленной на нужном уровне, отложить вниз расстояние, равное сумме высот рядов целой плитки и соответствующего числа швов между ними. После этого на полученном уровне по всему периметру стен устанавливают нивелирные деревянные рейки так, чтобы нижний ряд облицовки находился на заданной поверхности. Обратите внимание, что нижний ряд из прямоугольных или обрезанных плиток следует заполнять только после удаления нивелирной рейки.

Если плинтусный ряд предполагается укладывать из стандартных плинтусных плиток, то вместо рейки укладывают на ребро доску, ширина которой должна соответствовать высоте плинтусных плиток. В таких случаях плинтусные плитки следует устанавливать особо тщательно и одновременно с настилкой плиточного пола. Если к началу работ по облицовке стен плиточный пол уже настлан, то первый ряд облицовки стен после проверки уровня пола устанавливают насухо непосредственно на него. Если же к облицовке стен приступают до настилки плиточного пола, то под первый ряд плиток, как уже было сказано выше, укладывают доску или рейку, которую выравнивают подкладками так, чтобы первый ряд опирался на нее. Доска остается на месте на весь период работ и вынимается лишь при настилке пола.

По концам установленных реек на растворе закрепляют по одной маячной плитке. Для установки маяков применяют тот же раствор, который используют для крепления всех остальных плиток облицовки. При этом следует проследить, чтобы вертикальные кромки каждой пары этих плиток лежали на одной вертикальной линии. На верхние кромки маячных плиток устанавливают фиксаторы, между которыми натягивают резиновый шнур, определяющий положение верхних кромок плиток первого ряда. Для того чтобы проконтролировать направление вертикальных швов, также следует натянуть шнуры. Для этого вбивают четыре штыря: два несколько выше линии будущей облицовки у обоих углов и два в стену у пола. От верхних штырей опускают шнуры. После выверки вертикальных шнуров нижние концы привязывают к штырям, расположенным внизу. Расстояние от вертикальных шнуров до примыкающих стен должно быть несколько меньше угловой фасонной плитки, чтобы крайний ряд плиток, расположенный от шнура на расстоянии 3—4 мм, не задел его и не мешал при проверке вертикального шва. Закрепленные шнуры остаются на стене на весь период работ. Они указывают плоскости будущей облицовки и одновременно направление ее швов.

После того как первый ряд плиток установлен, штыри и горизонтальный шнур следует переставить.

Второй, и все последующие ряды укладывают в строгой последовательности.
Если длина облицовываемой стены превышает 4 метра, рекомендуется в середине каждого ряда ставить еще по одной промежуточной маячной плитке, иначе горизонтальный шнур может провиснуть и горизонтальность рядов облицовки будет нарушена.

В случае, если; укладка плитки осуществляется методом "шов в шов", устанавливать дополнительные плитки в середине каждого ряда не обязательно — необходимость в этом отпадает, так как тщательно установленные шнуры обеспечивают достаточный контроль за качеством облицовки всей поверхности. Лишь периодически, прикладывая такую плитку к облицовочной части стены и к одной из верхних маячных плиток, осуществляется проверка качества облицовки. При облицовке стен таким способом можно использовать специальные внутренние угловые фасонные плитки, соединяющие облицованную поверхность со смежными стенами, поскольку для этого остается место.

Переходя к укладке плитки на стене, примыкающей к только что облицованной, вертикальные шнуры снимают и устанавливают угловые фасонные плитки, пользуясь уже готовой облицовкой в качестве направляющей плоскости. При установке угловых плиток следует раствор накладывать на каждую плитку и на угол стены. В дальнейшем, при облицовке смежной стены, выровненная кромка угловой плитки может заменить собой вертикальный шнур.

При полной облицовке стен по всей их высоте процедура провески и установки маячных плиток проходит аналогично. Только при провеске верхние штыри устанавливаются в углах у потолка и такие же промежуточные штыри забиваются через 1,5 м по всей высоте стены от потолка до пола. Так же через 1,5 м к стене по шнуру крепят промежуточные маячные плитки.

После того как установлены маячные плитки и произведена провеска, можно приступать к укладке плитки.

Для крепления керамической плитки к поверхности применяется цементно-песчаный раствор в пропорции от 1:4 до 1:6. Использование смесей с пропорцией 1:2 или 1:3, т.е. более жирных растворов, нецелесообразно, т.к. подобные растворы дают при затвердении значительную усадку, вследствие чего нарушается сцепление прослойки с тыльной поверхностью плитки, а также использование жирных растворов влечет за собой перерасход цемента.

При облицовке стен керамическими плитками в качестве прослойки рекомендуется использовать смешанные цементно-известковые растворы в пропорции 1:1:4 в том случае, если используется крупнозернистый песок, и 1:0,5:4, если используется мелкий песок. Добавление извести приводит к тому, что раствор в растворном ящике меньше расслаивается, а также он более удобен при укладке. Кроме того, помимо повышения прочности облицовки, применение смешанных растворов дает значительную экономию цемента. Однако следует учесть, что вышеуказанными положительными свойствами обладают только те виды извести, которые или совсем не содержат окиси магния или содержат ее в малом количестве.

Чтобы обеспечить качественность сцепления облицовываемой поверхности с тыльной стороной плитки, раствор заправляют таким количеством воды, чтобы придать раствору нужную пластичность. Чтобы установить пластичность полученного раствора за неимением стандартного конуса, специально для этого предназначенного, проделывают следующее: на тыльную сторону плитки, предварительно очищенной от пыли (плитка должна быть сухой), лопаткой накладывают немного раствора, затем резким движением руки вниз и в сторону стряхивают его с плитки. Если часть раствора останется прилипшим к плитке, то такой раствор можно использовать для последующей укладки. Если следов раствора не остается, значит раствор не соответствует необходимым требованиям — в нем воды больше или меньше необходимого количества.

В раствор, содержащий слишком много воды, т.е. в слишком пластичный, следует добавить сухую цементно-песчаную смесь, а в слишком жесткий - воду. Затем смесь тщательно перемешивают до получения однородной массы.

Для того чтобы усадка цементного раствора не была велика, предпочтительнее использовать песок более крупных фракций (1,5-2,5 мм), чем для штукатурных работ. Содержание глины в песке не должно превышать 8%. При кирпичной кладке для увеличения пластичности в раствор добавляют глину, при облицовке плиткой этого делать нельзя, поскольку глина увеличивает усадку раствора и ослабляет его сцепление с плиткой.

Непосредственно перед тем как приступить к облицовке, поверхность затвердевшего грунта следует смочить водой, чтобы цементная жидкость из прослойки впитывалась грунтом в меньшей степени. Это обеспечивает прочную связь прослойки с грунтом и предупреждает ее расслоение.

Толщина прослойки должна быть не меньше 8 мм и не должна превышать 18 мм. Если толщина прослойки более 18 мм, то при осаживании плитки постукиванием из раствора отжимается вода, что приводит к последующему отслоению облицовки.

Одним из самых важных факторов, влияющих на качество и прочность облицовки, имеет степень увлажнения плитки перед укладкой. Поэтому перед укладкой следует увлажнить тыльную сторону плитки мокрой кистью — это значительно увеличит прочность сцепления плитки с раствором прослойки, не ухудшая при этом сцепление раствора с поверхностью стены.

Рекомендуется использовать очень простой, но весьма эффективный способ увлажнения глазурованной плитки. Прежде чем уложить на тыльную поверхность очередной плитки пирамидальную порцию раствора, ею проводят по раствору, лежащему в ящике. В результате плитка смачивается цементным молоком, одновременно освобождаясь от сухой пыли, препятствующей сцеплению плитки с прослойкой.

Другим широко распространенным и достаточно простым способом облицовки стен является укладка плитки на тонкий слой клея. Выбор клея зависит от типа используемой плитки и поверхности, которая ею облицовывается. Если речь идёт о полной отделке ванной комнаты, то лучше приобрести сухой цементный клей, а не готовый к употреблению раствор или мастику. Клей подбирается в зависимости от основания. Обычно используются дисперсионные, синтетические и клеи на основе цемента с полимерными добавками. Также находят применение и специальные клеи, создающие водонепроницаемый слой и значительно сокращающие сроки производства работ. При выборе материалов следует учитывать водостойкость и температурную стойкость клеев и фуговок. Штукатурка, клей, а также паста для затирки швов должны состоять из водостойких материалов в тех случаях, Когда стены подвергается сильному воздействию водяных струй (в душевых кабинах, например). В противном случае через стыки плиток или через усадочные трещины влага может проникнуть к основанию облицовки и повлечь отслаивание плиток.

Этим способом облицовывать плиткой можно практически любую поверхность — стены, обшитые гипсокартонными листами, ДСП и даже старую плиточную поверхность. В большой степени результат зависит от типа снования и его подготовки.

Наиболее благоприятным основанием при данном способе облицовки является слой цементной или известковой штукатурки с толщиной не менее 1 см, предварительно загрунтованный акриловой грунтовкой. Такая подготовка поверхности позволит пользоваться недорогим клеем типа Атлас Плюс и иметь прекрасный результат.
Чтобы клей хорошо схватился, поверхность должна быть ровной, но не зеркально гладкой. Перед облицовкой необходимо дать раствору хорошо просохнуть, поскольку через облицовочную плитку испарение влаги будет затруднено.

Перед наклейкой плитки на гипсокартонные или древесностружечные плиты поверхность также следует отгрунтовать. Если облицовываются стены в ванной, то гипсокартонные листы или ДСП следует отгрунтовать несколько раз, а клей и составы для затирки швов должны обладать водонепроницаемыми свойствами.

Кроме того, древесностружечные или гипсокартонные листы должны быть достаточной толщины, иначе может произойти деформация с последующим отслоением плиток. Деформация также может произойти в случае использования сырой древесины, поэтому при использовании деревянных оснований необходимо иметь в виду, что можно применять только сухую древесину.

Если облицовываемая поверхность изначально покрыта гипсовой или гипсосодержащей штукатуркой, то перед наклеиванием плиток всю поверхность следует несколько раз пропитать водоотталкивающим составом, поскольку в сырых помещениях под действием влаги этот материал размякает и теряет прочность. Кроме того, гипсовые поверхности предварительно нужно обработать наждачной бумагой, чтобы обеспечить тем самым шероховатость. Оштукатуренные поверхности в качестве основания для приклеивания плиток не подходят, поскольку не имеют требуемой несущей способности. Поэтому, используя молоток, шпатель и проволочную щетку, штукатурку нужно полностью счистить. Аналогично следует поступить и со стенами, оклеенными обоями или покрытыми любой краской.

Клей обычно используется с расчетом 1,5 кг на 1 м на 1 мм слоя. При этом необходимо учитывать глубину неровностей на облицовываемой поверхности, которую можно вычислить, приложив к облицовываемой поверхности ровную планку.

В инструкциях, прилагающихся к клею, чаще всего рекомендуется разводить клей в пропорции 1,25—1,4 литра воды на 5 кг сухой смеси — в результате консистенция полученного клея не позволяет получить тонкий слой при нанесении его на поверхность, поскольку он слишком густой. Даже если замес делать мешалкой, закрепленной в дрели, консистенция раствора будет недостаточно мягкой. Так что следует делать раствор жиже, чем это рекомендовано в инструкции, а для очень ровных поверхностей это просто необходимо.

На основание клей наносится с помощью лопаточки или специального плиточного шпателя размером 15x15 см с зубьями размером 2,5-5 мм. Форма зубьев обычно треугольная, но они могут быть и прямоугольными. В инструкциях на плиточные клеи с полимерами обычно не рекомендуется предварительно мочить плитку. Однако опыт показывает, что этому совету следовать не стоит. Если посмотреть, как выглядит тыльная сторона приклеенной и затем оторванной плитки, можно заметить, что клей касается плитки только множественными точечками, моментально густеющими из-за оттягивания влаги в кафель. Если же предварительно плитку протирать влажной тряпкой, контакт с клеем значительно улучшается, кроме того, ее легче перемещать и вдавливать. Протирать тряпочкой плитку следует только до легкого потемнения керамики. Однако нужно быть аккуратными, раствор ни в коем случае не должен стекать со шпателя и стены.
Поскольку клей застывает достаточно быстро (в течение 7-25 минут, в зависимости от состава и микроклимата помещения), наносить его следует в достаточно небольшом количестве, чтобы успеть приклеить определенное число плиток. Если клей подсох, о чем свидетельствует то, что он перестал прилипать к пальцам, его следует счистить, поскольку он уже не пригоден.

Затем клей следует разровнять зубчатым шпателем. Обратите внимание, что верхний ряд бороздок

при этом должен быть расположен горизонтально, поскольку по вертикальным бороздкам под плитки может затечь вода. На остальной же поверхности бороздки располагают вертикально. Наклеивание следует производить так, чтобы в контакт с клеем вступало 70-80% тыльной поверхности плитки - это обеспечивается легким надавливанием, втапливающим плитку в слой клея.

Начинают приклеивать плитку обычно снизу. Горизонтальность первого ряда, как и при укладке плитки на цементный раствор, обеспечивается при помощи нивелировочной рейки.

Независимо от того, какой материал используется для крепления плитки к поверхности, следует особое внимание уделять ширине и качеству швов, оставляемых между плитками - от этого во многом зависит прочность облицовки. Плитки не должны быть расположены слишком близко друг к другу, такая облицовка быстро разрушится. Широкие же швы придают облицовке декоративность, особенно если при укладке используется способ "шов в шов". Но ширина швов не должна превышать 3 мм. Одинаковая ширина швов должна выдерживаться по вертикальным и горизонтальным линиям. Это обеспечивает прочность облицовки и делает ее вид аккуратным.

Одинаковую ширину швов при облицовке можно выдержать разными способами. Опытные плиточники определяют ширину швов на глаз. Но

рекомендуется все-таки использовать временные прокладки. Также можно по мере посадок плиток в раствор вставлять мелкие, толщиной 1-1,5 мм, гвозди, у каждого свободного ребра - по два. Через 3-4 часа гвозди следует вынуть из еще не отвердевшего раствора и очистить шов от цементного раствора. Поскольку ширина гвоздей одинакова, ширина швов будет выдержана.

Также для обеспечения равномерных швов облицовки используются клинья из твердых пород дерева, таких как дуб или бук, с основанием размером 6x9 мм и длиной 50 мм. По мере установок плиток клинья вставляются в горизонтальные межплиточные швы. Распираемая четырьмя клиньями, плитка плотнее прижимается к раствору прослойки, что позволяет корректировать ширину швов.

Очень распространенным в последнее время способом обеспечения равномерности швов является использование крестообразных фиксаторов. С первого ряда (нижнего) крестовины ставятся перпендикулярно стене. Затем, после того как промазана клеем зона следующего ряда, крестовины поворачивают к стене и приклеивают кафель. Час спустя при помощи шила крестовины аккуратно вынимают. Не следует откладывать эту процедуру, поскольку клей спустя какое-то время окончательно закрепит их положение на стене.

Для того чтобы швы отвечали своему назначению, они не должны состоять из твердого и прочного про-слоечного цементного раствора. Однако и пустыми их оставлять нельзя, поскольку это может привести к засорению швов при эксплуатации. Для этого при заполнении швов используют эластичную гипеомело-вую мастику или другие окрашенные в различные тона составы на основе цемента. Если необходимо, чтобы облицовка обеспечивала особую гидроизоляцию, следует использовать пасту для затирки швов на основе эпоксидной смолы.

После того как поверхность подготовлена, установлены провескй и маячные плитки, замешай раствор или клей, можно приступать непосредственно к укладке.

Чаще всего сначала облицовывают полы, а затем стены, но бывает и наоборот. В первом варианте, при облицовке стен, плитки непосредственно прижимают к плиткам пола. При втором варианте плитки нижнего ряда наклеивают на некотором расстоянии от пола так, чтобы затем можно было уложить слой цементного раствора и напольную плитку.

Укладка плитки начинается с самого нижнего ряда. Первый ряд рекомендуется укладывать от середины вправо и влево. При этом необходимо точно соблюдать разбивку швов и намеченное расчетом количество плиток. Дойдя до углов нижнего ряда, маячные плитки снимают и, очистив стену от следов гипса, заканчивают укладку нижнего ряда.

Переходя к укладке второго ряда, сначала опять устанавливают крайние плитки, проверяя вертикальность стен при помощи верхних маяков. Установив между установленными плитками шнур-причалку, укладывают плитки второго ряда, идя уже не от середины, а от одного края к другому. В той же последовательности производят укладку плитки во всех последующих рядах. Периодически при помощи уровня или отвесной доски следует проверять отвесность выполненной облицовки.

При переходе к облицовке примыкающей стены можно использовать угловые фасонные плитки. У фасонных плиток для внутренних углов глазурью покрыта внутренняя вогнутая поверхность, у наружных — выпуклая поверхность. Верхняя и нижняя линии угловых плиток должны совпадать с линиями швов в облицовке сопрягаемых стен, поскольку даже небольшая погрешность в овальных углах значительно ухудшает внешний вид отделки. Чтобы эстетические характеристики облицовки были высоки, предварительно следует отсортировать уголковые детали и, в случае надобности, откорректировать размеры.

Установку фасонных деталей не следует откладывать до окончания облицовки всех стен, поскольку это значительно ухудшает качество поверхности. Только карнизные плитки устанавливаются после того, как все стены облицованы и после того, как произведена выверка горизонтального верхнего ряда плиток.

Раствор на тыльную сторону плитки следует наносить равномерным слоем такой толщины, чтобы при прижатии к облицовываемой поверхности по контуру плитки выступало немного раствора — это свидетельствует о полном заполнении раствором всего пространства под плиткой.

Плитку с нанесенным на нее раствором располагают перпендикулярно к месту укладки, затем быстрым движением переворачивают ее в вертикальное положение и прижимают к стене, при этом необходимо координировать положение плитки, ориентируясь на уже уложенные нижние ряды и натянутый шнур. Затем плитку легкими постукиваниями ручкой плиточной лопатки втапливают в раствор до общего уровня плиток.

Если используется цементно-известковый раствор, то пристукивать плитку ручкой лопатки не следует, поскольку это может повлечь образование между плиткой и прослойкой водяной пленки, препятствующей прочному сцеплению плитки и основания. Излишки раствора, выступившие за контуры плитки, следует срезать лопаткой. Если в углах плиток образовались пустоты, то их нужно заполнить пластичным цементным раствором, приготовленным в пропорции 1:4.

После того как закончена облицовка стен, приступают к заделке швов и отделке облицованной поверхности.

Имеющиеся на облицованной поверхности следы раствора и мастики снимают влажной тряпкой. После того как раствор в швах схватился, облицовку промывают смоченной в воде кистью. А затем, спустя три дня, готовую поверхность следует тщательно вымыть. 

По материалам сайта www.decoplus.ru