ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ

В последнее время опять вошли в моду стеновые панели. Их можно использовать для отделки стен и потолков любой части дома, офиса, дачи. Одним из главных достоинств декоративных панелей является простота и скорость их установки. Если материал стен достаточно податлив, то для крепления панелей хватает обычных гвоздей.

Для работы на бетонной стене подойдут шурупы-саморезы или клей. Если стена неровная, ее сначала придется выровнять рейками и лишь потом приступить к отделке панелями. На отделку комнаты у вас уйдет 2-3 часа, на квартиру день. Одним словом, обратив свой взгляд на панели, вы всегда найдете приемлемое решение как по дизайну, так и по цене. И, главное, оформление помещения не растянется на недели.

Настенными декоративными панелями принято называть деревянные или пластиковые планки одинаковой длины, плотно подогнанные друг к другу.

В зависимости от того, закрывают декоративные панели всю стену от пола до потолка или только нижнюю часть стены (цоколь высотой до 1,3 м), различают два вида обшивки: высокую и опорную. Последний вариант, ранее довольно часто используемый дизайнерами, сегодня потерял актуальность.

Использование панелей дает практически неограниченные возможности для цветового и пластического решения любого интерьера, будь то гостиная, спальня, ванная или кухня. Например, клеить в одной комнате разные обои просто некрасиво. А вот неожиданные комбинации разных по цвету и фактуре панелей смогут; придать любому помещению свой оригинальный и неповторимый облик.

Итак, перед вами две альтернативы: использовать панели на основе влагостойких ДВП, поверхность которых покрыта шпоном из натуральной древесины или оклеена пленкой, имитирующей рисунки дерева, мрамора, камня или раскрашенной фантазийными рисунками, или остановить свой выбор на пластиковых панелях (из поливинилхлорида), также обеспечивающих широкое разнообразие декоров.

Пластиковые панели. Панели из ПВХ, которые представляют собой объемные пластиковые пластины с сотовой структурой внутри, абсолютно влагостойки, не подвержены гниению, устойчивы к световому воздействию и могут применяться в любых частях ванных комнат и туалетов для оформления как стен, так и потолков. Панели имеют привлекательный внешний вид глянцевой или матовой поверхности, рельефность которой чувствуется на ощупь. К тому же панели их ПВХ гораздо дешевле панелей из древесины, что в наше время уже немаловажно.

Декоративные панели из ПВХ с фантазийными рисунками, с рисунками под мрамор, малахит, камень и дерево могут быть использованы для отделки стен и потолков кухни, ванной и туалетной комнаты.

Богатый выбор оттенков и цветов панелей, имеющих глянцевую или матовую поверхности, стимулируют ваше творческое воображение и, несомненно, станут украшением интерьера.

Облицовка стен пластиковыми панелями требует особой подготовки основания. Поверхность стены должна быть сухой, на ней не должно быть трещин и слабосвязанных частиц. Отслоившуюся краску и краску, нанесенную несколькими слоями, следует удалить, иначе будет значительно снижена несущая способность основания.

Крепятся пластиковые панели так же, как и пластиковые плитки. Их приклеивают к стенам, нанося клей на тыльную сторону панели зубчатым шпателем. По периметру панель тщательно прикатывают к основанию с помощью ролика.

Достоинства пластиковой облицовки заключаются в том, что она быстро отводит воду и достаточно дешева.

Напели из древесины и шпунтовые доски. Конечно, лучше для отделки стен использовать древесину. Этот материал обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, зимой он препятствует охлаждению стен и способствует регулированию влажности в помещении.

Для отделки стен обычно используют плоские деревянные панели и шпунтовую доску (вагонку).

Обычно декоративные стеновые панели и шпунтовую доску изготавливают из сосны и ели. Древесина этих смолистых деревьев имеет текстуру (естественный рисунок), напоминающую "локоны" и "завитки". Сегодня в продаже имеются изделия, изготовленные их красного кедра и палисандра, а также встречаются панели и из экзотических сортов древесины, например, красного дерева акажу, аформозии, бархатника, венге, светлого бразильского лавра, сапелли и т.д.

Для того чтобы подчеркнуть рисунок древесины или придать ей различные оттенки, доски лакируются, покрываются искусственной патиной. Также изготовители часто обрабатывают их морилкой или тонирующим веществом. Благодаря подобным технологиям облицовочные материалы из древесины выглядят более аккуратно и привлекательно.

Палитра панелей и шпунтовых досок включает самые разнообразные оттенки — от голубого и фиолетового до абрикосового и нежно-желтого. Любители ярких тонов также смогут подобрать себе облицовочный материал по вкусу. Стараясь угодить потребителю, производители украшают панели резьбой, лепкой, горизонтальными или контрастными орнаментами. Нередко можно увидеть на деревянном панно, собранном из досок, репродукции всевозможных рисунков и даже живописных полотен.

Помимо широких досок для отделки помещений, применяют и узкие рейки, чередующиеся с панелями. Бесконечное множество вариантов оформления интерьера с использованием разноцветных раскладок, декоративных зеркал, реек или различных способов укладки дают широкие возможности для реализации всевозможных идей. Такие выразительные разновидности шпона, как ольха и бук, выглядят особенно благородно в сочетании со светлой березой. Панели, отделанные шпоном дуба, чередующиеся с панелями более светлых тонов, могут коренным образом преобразить интерьер вашего жилища.

Особо эффектно декоративные панель из древесины выглядят, когда они собраны нетрадиционным способом или с использованием зеркальной раскладки. Смелые цветовые контрасты теплых бежевых или терракотовых оттенков панелей, в сочетании, например, с синими драпировками из хлопка или льна, будут великолепно смотреться при любых обстоятельствах. А такие царские комбинации панелей, как клен и вишня на потолке или стенах, даже спустя годы будут выглядеть также прекрасно.

Если материалами из древесины обшивается помещение с повышенной влажностью, нужно обеспечить хорошую вентиляцию облицовки с обратной стороны — воздух должен выходить из-под нее на уровне пола, благодаря чему конденсат будет все время испаряться, а стена останется сухой и не заплесневеет.

При вертикальной обшивке проветривание обеспечить легче всего. Если бруски обрешетки прикреплены не вразбежку, то на вертикальных брусках следует сделать вырезы.

Также проветривать рекомендуется и в помещениях, сильно остывающих зимой.

Что касается предварительной обработки основания, то облицовка стен древесиной не требует особой подготовки облицовываемой поверхности. Однако необходимо, чтобы основание было сухим — чем суше обшиваемые стены, тем меньше усилий вы затратите на облицовку (как правило, межкомнатные перегородки более сухие, чем наружные стены).

Панели должны быть распакованы как минимум за 24 часа до начала сборки и на это время оставлены в той же комнате, в которой они будут монтироваться. Это необходимо сделать для того, чтобы материал "привык" к уровню влажности помещения.

Пока разложенные детали адаптируются к условиям внешней среды, приготовьте инструменты.

Деревянные панели представляют собой тонкий слой шпона из высокосортной древесины, наклеенной на фанерную плиту и покрытый лаком. Обычно ширина настенных декоративных панелей составляет 6—10 см, а в некоторых случаях достигает 13 см. Стандартные панели, как правило, имеют длину 2-2,15 м, хотя иногда встречаются и более длинные доски.

Доски крепятся на каркас из консольных планок, высушенных и обработанных противогрибковым составом, если в этом есть необходимость. Между собой панели крепятся по принципу паз - гребень. Паз имеется в каждой из кромок плит, а гребнем служит отдельный элемент — шпонка, вставляемая при выполнении обшивки в пазы. В конструкции шпонка может быть полностью скрыта от глаз или, наоборот, видна в том случае, когда кромкам панелей приданы фигурные очертания.

Декоративные панели можно прикрепить к стене несколькими способами: их можно посадить на клипсы (или фиксаторы), закрепленные гвоздями или скрепками; прибить гвоздями (возможно, при этом понадобится пробойник); или приклеить с помощью мастики.

После того как стены проверены на горизонтальность и вертикальность и устранены все недостатки, можно приступать к сборке каркаса из несущих консольных планок. Сначала выбираются самые прямые панели. Они клеятся к стене вертикально, наискось или горизонтально — по вашему усмотрению. Если необходимо компенсировать оставшиеся неровности стены, между планками и стеной можно подставить клинышки. Для того чтобы погасить колебания паркета, между планками и полом кладутся картонные плашки.

Первая консоль крепится внизу стены, при этом: уложить ее следует не на пол, а на маленькие картонные плашки, чтобы неизбежные колебания паркета не повлияли на прочность всей конструкции. Эти же плашки, но сдвоенные, кладутся между верхним рядом несущих планок и потолком для обеспечения допуска 1 см.

Расстояние между рядами консолей должно быть около 50 см. Чтобы измерить расстояние до следующего ряда, можно использовать два бруска нужной длины. Между соседними консольными планками одного ряда также следует оставлять для вентиляции зазор 4 – 5 см.

Первую доску следует установить в углу, причем продольный паз должен быть обращен к вам. Между торцом доски и полом необходимо проложить картонную плашку. Доска прибивается гвоздями с маленькими шляпками к каркасным планкам: по левому краю через шпунт (продольный выступ) и внизу. Угловые гвозди закроются потом доской, установленной по перпендикулярной стене, а нижние - плинтусом.

С помощью фиксатора панель крепится к каркасной планке. Если необходимо, можно использовать молоток, который должен быть достаточно легким, чтобы не разбить паз и не деформировать фиксатор.

Можно также использовать скоросшиватель, при этом длина скобки должна быть значительно меньше ширины несущей планки, иначе скобка может расщепить консоль (или просто не прошить ее, если она значительно шире консольной планки).

В том случае, если длина досок меньше, чем высота потолков, необходимо от целой доски отпилить недостающий кусок. Потратить на это как можно меньше времени и получить требуемую точность можно, используя для отпиливания рамочную пилу (оставшиеся отрезки панелей могут пригодиться при установке последующих рядов). Чтобы закончить вертикаль, нужно вставить бороздку отпиленной доски в верхний паз закрепленной доски и выровнять по верхнему ребру последней несущей планки под потолком. Здесь можно оставить небольшой допуск, поскольку это место закроется карнизом. Прибейте отпиленный кусок сначала вверху — это обеспечит его плотное прилегание к нижней доске. Вторую вертикаль следует начинать собирать с верхней укороченной доски. После того, как она закреплена, приставьте к ней снизу целую. Для более точной подгонки постучите сбоку по соединенным частям.

Если по замыслу облицовка должна состоять из панелей, перемежающихся с рейками (шириной 2     см), то после установки двух панелей крепится вертикаль из реек, составленная из целой и укороченной частей той же длины, что и доска. Затем вновь устанавливается вертикаль из панелей, вслед за которой крепится рейка. Закрепив два ряда панелей, вновь установите рейку, и т.д.

В том случае, если после установки всех панелей и реек до наружного угла остается зазор шириной менее двух сантиметров (т.е. уже не поместится ни доска, ни рейка), следует, используя циркулярную пилу, отпилить от доски со стороны продольной бороздки полоску нужной ширины. При этом лучше, чтобы пила была установлена на верстаке. Полученная полоска прибивается к каркасным планкам по правому срезу (паз с этого края отпилен) гвоздями с маленькими (или откусанными) шляпками. Срез и гвозди в дальнейшем должны быть скрыты угловым багетом.

Продольная полоса, оставшаяся после отпиливания, прибивается к другой грани наружного угла -таким образом достигается визуальная целостность. Чтобы правильно закрепить панель, можно использовать угольник. При этом канавка доски должна оставаться справа. Места прошивки гвоздями закроются затем багетом. Угловой багет для наружного выступа устанавливается в самую последнюю очередь, после того как установлены карнизы и плинтуса. Однако рекомендуется приложить багет к только что собранному углу и проверить, хорошо ли он входит, нет ли перекосов. Если необходимо подогнать доски, постучите по ним молотком через деревянную прокладку.

Затем следует замерить линейкой расстояние от наружного до внутреннего угла и отнять от полученного результата 5 мм, чтобы был достаточный зазор. Если последняя доска этой грани шире, чем нужно, следует распилить доску по длине и, взяв брус с бороздкой, вставить его вкось в канавку предыдущей доски. Прижав к стене, прибейте панель, отступая 5 мм от правого края. В дальнейшем гвозди скроет встречная угловая доска.

Поскольку в нижнем углу кусок доски вставить невозможно ни вскользь (упирается в пол), ни сбоку (мешает встречная стена), надо его подпилить вдоль и снизу. После того как паз на нижнем торце доски срезан, ее крепят за счет продольного выступа слева. Доска, подпиленная подобным образом, прекрасно входит в нижний угол и прибивается по правому краю к несущим консольным планкам и внизу. Нижние гвозди затем будут также скрыты плинтусом.

Чтобы в этом углу также добиться впечатления целостности, обшивку следующей стены следует начинать с продольных обрезков предыдущей полосы. При этом канавки пазов должны быть направлены в сторону, противоположную первоначальному (отправному) углу.

После этого можно возобновить установку панелей в промежутке от отправного до противоположного угла, где заканчивается первый этап облицовки.

При облицовке этой стены пазы панелей должны быть обращены к вам. На первой в этом ряду доске следует также отпилить продольный шпунт — это позволит закрыть доску, выходящую из угла (в данном случае это самая первая установленная доска).

Пространство над окном обшивается отрезками панелей равной длины. Вверху и внизу они прибиваются к несущим планкам. Впоследствии гвозди аналогичным образом должны быть скрыты карнизом (вверху) и багетом (внизу).

Цоколь под окном также оформляется отпиленными досками. Время от времени следует замерять расстояние от пола до окна и корректировать длину досок, поскольку пол может быть неровным.

Особое внимание следует уделить отделке оконного проема. Для начала следует измерить его диаметр и проверить, не будет ли обкладной брус мешать окну открываться. Если брус слишком широк, и окно не открывается, его следует заменить плоскими планками. Высчитывая параметры обшивки окна, не забудьте, что из внутренней длины вертикальных багетов надо вычесть ширину двух горизонтальных, а из внутренней длины горизонтальных — ширину двух вертикальных. За счет этого при распиливании образуется угол 45°.

Выступающий угол должен быть закрыт выступающим брусом (багетом), а торцы и боковины досок вокруг дверного проема - обкладным багетом. Все длины багета должны быть предварительно точно промерены и аккуратно отпилены рамочной пилой под углом 45°. Окаймляя окно, нужно обязательно делать маленькие зарубки на горизонтальных элементах обшивки, что позволяет сохранить вертикальность декоративных панелей и сделать углы ровными.

Сначала устанавливаются горизонтальные элементы обшивки окна, затем вертикальные. Если багет крепится с помощью клея, следует усилить его крепление гвоздями с откусанными шляпками. Чтобы заретушировать их, на места прошивки наносится мастика.

После того как прикреплены все панели и рейки, можно приступать к установке карнизов, плинтусов, а затем багетов. Предельно аккуратным следует быть при их замере и отпиливании. Обратите внимание, что гвозди, которыми эти элементы отделки буду крепиться к поверхности, должны быть длиннее тех, которыми прошивались доски и рейки.

Шпунтовая доска. Шпунтовая доска может быть различной длины, толщины, с различным профилем стыкуемых кромок. Устанавливать ее можно горизонтально, вертикально, а также по диагонали. При вертикальном расположении досок комната кажется выше, при горизонтальном — шире.

Крепятся шпунтовые доски на обрешетке, прибиваемой к стене, при этом расстояние между брусками обрешетки должно быть не более 60 см. Доски можно закреплять двумя способами: 1) гвоздями, забиваемыми в боковые кромки и поэтому невидимыми; или 2) специальными металлическими накладками, имеющими прижимные лапки. Последний способ имеет преимущество, заключающееся в том, что доски при этом не повреждаются.

В остальном, процедура установки шпунтовых досок происходит аналогично установке панелей. 

По материалам сайта www.decoplus.ru